BYG ET LOKOMOTIV


2014:Der er nu gået 16 år siden jeg byggede denne traktor. Den kører stadig udmærket. Jeg kan se, at jeg får en motorblok til overs efter sæsonen, så jeg vil bygge en traktor mere i den kommende vinter. Visse materialer er ændrede eller udgået siden dengang, så jeg skal have opfinderhatten på. Byggeriet kan følges på Havebanenyt-siden til den tid.

Her følger en anvisning på, hvordan du kan bygge dig et dansk lokomotiv, nemlig DBJs rangertraktor nr.10 til din LGB bane. Det er efter min mening det letteste lokomotiv at bygge. Det går ud på at få nogle flere med på at lave noget hjemmebyg på dansk. Derfor er materialet plastik, selvom jeg synes metal er pænere. Vi snyder lidt undervejs, ud fra betragtningen at det gør ikke noget, hvis det ikke bliver opdaget. Du vil formentlig benytte LGB koblinger, så allerede her afviger vi fra forbilledet. Det næste er, at vi bruger en LGB motorblok, her er akselafstanden 80 mm, efter forbilledet skal den være 110 mm. Modellen bliver imidlertid ikke grimmere af den grund, og takket være det store, sorte skørt vil ingen lægge mærke til det. Du kan anbringe bladfjedrene med 110 mms afstand, selvom de så ikke sidder lige over hjulene, vil ingen opdage det fordi, når vi kører H0, stikker vi næsen hen til lokomotivet, ude i haven er der en hel øjenhøjdes afstand til forskel.
NITTETÆLLERE MÅ HELLERE STOPPE HER.
Nu skal vi for en gangs skyld have fingrene i klejnekassen, en dag vi er alene hjemme. Vi skal ud og skaffe en LGB motorblok med 4 hjul, hvis ikke du er så heldig at have et lokomotiv i forvejen, som du vil ophugge, f.eks. en brugt SCHOEMA 20604 eller en STAINZ 2120.Skidt med, at der er egerhjul, det er der ingen der lægger mærke til på grund af skørtet. Tynger det din samvittighed, kan du fylde ud med plastic-padding og male sort for at lege pladehjul. Den bedste motorblok er den 7-polede til LGBs ICE-tog bestillingsnr.66095 eller 96095 og langt at foretrække hvis du skal ud og købe.
Det første jeg vil anbefale dig at gøre, er at beslutte om der skal lys på futten og hvis ja, få styr på ledningerne allerede nu, hvor vi står med den bare motorblok. Det er så besværligt bagefter. På motorblokken er der normalt nogle strømudtag. Det er forskelligt alt efter, hvilken blok der er tale om, så du må prøve dig frem. Sæt strøm på en skinne og sæt en lysdiode/ diode+lampe på strømudtaget for at finde ud af hvilken vej strømmen løber. Husk det! Skriv det ned! Når jeg foretrækker lysdioder, er det fordi de er meget billigere end pærer, de holder længere, de tapper ikke så meget banestrøm og endelig er der den sjove effekt, at de kun lyser, når strømmen går den ene vej, hvilket vi benytter til lys afhængig af kørselsretningen.Jeg viser lige ledningsgangen fra 2061 B07.(Bemærkning 2014: 66095, ledninger, pærer og monteringsvejledning vedlagt)
Så kan vi komme igang! Lav en ramme der passer rundt om motorblokken. På rammen limes karosseriets bund. Skær et hul i bundpladen til at føre ledningerne igennem.Prøv at få en lille blyplade hos skrothandleren til at lægge ovenpå motorblokken. Den skal have lidt tyngde, og tyngdepunktet skal ligge så lavt som muligt. Netop ovenpå motorblokken er der plads til et par lag. Nu vil jeg så foreslå, at du printer arbejdstegningerne ud, begge arbejdstegninger er i samme størrelsesforhold.Arbejdstegning 1.ogArbejdstegning2. Ved hjælp af printeren eller en fotokopimaskine med zoom skulle det gerne ende med, at det indvendige mål mellem hjulene er 40 mm, så passer det med sporvidden 45 mm og du kan umiddelbart tegne op på plastikket og klippe efter arbejdstegningerne. Kan du ikke lave arbejdstegningerne i den rigtige størrelse, så må du måle. Siderne, front og bag laves i 3 mm plastik, taget og overdelen af kølerfronten samt låget på kølerfronten laves i 1mm plastic på grund af bøjningen. Når 1 mm laget sidder fast limes yderligere et lag på, og om nødvendigt endnu et lag. Når det sidste lag et tørt, files, slibes og pudses kanterne.
Nu til de spændende, små detaljer, der får det hele til at se rigtigt ud. Her er det, du rigtig får brug for kreativitet og opfindsomhed og de forhåndenværende ting i brokkassen. Jeg skriver, hvad jeg brugte, men der er alternative muligheder. Kig på billederne i bogen om Bornholms jernbaner, se materialelisten. Kølergitteret udgøres af musenet. Jeg brugte et stykke aluminiumsnet fra Plastic-padding. det er også fint til at lime på trinbrættet. Rammerne omkring vinduet og mavebæltet omkring førerhuset laves af 1 mm plastik. Skorstenen er lavet af en hovedpine-brusetablet-rulle, i toppen sider en dyse-adapter fra låget i en dåse lightergas.Vinduerne er af gennemsigtig plastik.Det er ikke sikkert, det vil limes, brug dobbeltklæbende tape.Førerhuset er indvendig beklædt med selvklæbende plastik i træstruktur.Et par tandhjul fra et udtjent vækkeur illuderer bremse og styreanordning i førerhuset. Også i kølerrummet lige bagved kølergitteret er anbragt noget gammelt vækkeur til at illudere motor. Husk også at lægge noget tyngde, f.eks. en blyklods, i kølerrummet.Lygteparabolerne er lavet af bunden af 6 plastikfingerbøl. Det kan være, jeg vil udskifte dem med ventilhætter fra bildæk, når jeg får samlet nogen. Lysdiodens ene ben er loddet på en tyk kobbertråd, der udgør den stang, der holder parabolen. Så kan man nøjes med 1 ledning til lygten, det ser smart ud. Gribelister er lavet af kobbertråd. Når jer anvender kobbertråd til gribelister og lygter, er det fordi kobber leder varme godt, de kan smetes fast i plastikket ved hjælp af en loddekolbe. Det er nemmere end at bruge jerntråd. Pufferne laver jeg af køkkenskabsskruer, den slags 6mm skruer med plastikhoved, som man sætter 2 skabe sammen med. Jeg foretrækker faktisk dem frem for de to puffer, jeg fik til overs fra det ophuggede lokomotiv, da jeg selv kan bestemme, hvor langt de skal rage frem. Banerømmerne laves af 3mm modelplastik. Sandrøret kan laves af minen fra en kuglepen, jeg har selv undladt det, da man alligevel ikke vil opdage det. Sandkasserne er lavet af 3 mm modelplastik. Det er noget småt at arbejde med, hav tålmodighed. Trappetrinnene havde jeg fra et ophugget lokomotiv, her kan det også blive nødvendigt i stedet at bruge modelplastik.Tryklufthaner og slanger er stiv kobbertrådsledning, hvor det yderste(slangen)har bibeholdt sin isolering. Lågerne i kølersiden er pålimet 1 mm modelplastik, forinden er lamellerne skåret og bukket. Bogstaverne og litra er lavet med hvid letraset.(Det kan ikke længere købes). 2014: Hvide klæbebogstaver kan skaffes hos Modelskibet. På det sorte skørt under førerhuset skriver jeg (eks.) REV.25/12 96 (den dag modellen blev færdig). Fabriksskiltet skrives på computeren og nedfotograferes i passende størrelse på transparent, klæbes med dobbeltklæbende, gennemsigtig tape på guldpapir/blik fra julestadsen.Du kan også bruge min.
Materialeliste:
En LGB motorblok, ca. 500 kr. 66095 koster i 2014 950 kr.
Modelplastik 3mm og 1 mm. NB! Gamle spolebåndsæsker er fortræffelige. Andet plastik kan såmænd også bruges. Vil det ikke klæbe, så kan siderne samles med små skruer. Små plastikvinkler kan skæres ud af plastikæsker. 2 mm messingskruer kan undertiden købes i Bauhaus, ellers hos modelskibet, der også fører 1 mm skruer.
Plastiklim
6 gule lysdioder og en 680 ohms modstand, ca. 20 kr., eller
6 pærer og 2 dioder, ca.80 kr.
Bly. er i 2014 ikke sådan lige at skaffe, noget andet tungt kan også bruges.
En beholder fra brusetabletter.
Musenet, ca 10x10cm.
Dobbeltklæbende tape.
Et gammelt vækkeur.
2 stk. 6mm brune køkkenskabsskruer og 4stk. 6 mm. møtrikker.
En boremaskine og en loddekolbe forudsættes. En skruestik er også rar at have ved hånden.
adgang til en fotokopimaskine med zoom gør det hele nemmere
Bogen Bornholms Jernbaner af Ludvig Mahler, for at se detaljer.
Bananstik, muffer, ledning og lignende småting forudsættes.
til MENU
til lav-selv-siden


Udført: 16-08-98 Opdateret: 01-07-14